Mérida

Deixei Huatulco no dia seguinte ao passeio de barco, a caminho de Mérida, que me tinham recomendado visitar. Uns 50 Km depois de arrancar entrei num vale onde se situa a vila La Ventosa. Como o nome indica o local é assolado por um vento constante de enorme intensidade. Aqui está instalado um grande parque de eólicas, com muitas centenas de ventoinhas que percorrem a paisagem de uns 20 Km de um e outro lado da estrada.

Não há pior coisa que vento forte para andar de moto. Muito pior que calor, frio ou chuva. Em linha recta a moto parecia um barco, inclinada e a abanar com as refregas. Tinha que fazer força no volante para a aguentar na estrada e no pescoço para segurar a cabeça direita. Terrível. Felizmente foi por pouco tempo. Depois entrei numa enorme serra que me levou dia e meio a atravessar e que, naquela zona, separa o Pacífico do Atlântico. Antes passei visitar o famoso canhão do Sumidero um canhão aberto na montanha pelo rio Grijalva ao longo de 35 milhões de anos, aproximadamente o mesmo tempo que levou o rio Colorado a cavar o Grand Canyon. Aqui, no Sumidero, as escarpas em alguns lugares têm mais de um quilómetro de altura. Impressionante.

A meio da serra encontrei um pequeno Hotel na vila de Boshil. A estadia custou-me o equivalente a 12,5 euros e era melhor e mais limpo do que muitos onde tenho ficado, só penalizado por um duche terrível mais uma vez a atirar água para todo o lado menos para onde devia. Ando com azar aos duches.

No dia seguinte segui serra fora através de uma paisagem de floresta exuberante numa estrada sensacional de curvas e contracurvas continuas, ao longo de mais de duzentos quilómetros. Parei já na parte plana para almoçar e, mais tarde num bar junto ao mar para beber uma cerveja. Pelo caminho encontrei um grupo de uns sete ou oito Mexicanos que viajavam em BMW’s 800. Trocámos dois dedos de conversa e arranquei antes deles. Nessa noite fiquei em Ciudad del Carmen. Quando estava a descarregar as malas à porta do Hotel chegou o grupo de mexicanos nas BMW que, por coincidência, ficaram no mesmo Hotel. Ainda os voltei a encontrar, na noite do dia seguinte, a passear pelas ruas de Mérida.

O centro de Mérida é bonito, com casas coloniais e praças com muita vegetação. Bares e restaurantes são animados por muitos turistas, a maioria vindo da estância de Cancun, a cerca de 300 Km, para aqui passar um dia ou dois. Tive azar no Hotel onde fui parar. Estava ao lado de uma “boite” cujo disc jockey parecia estar dentro do meu quarto, até às três da manhã. Quando no dia seguinte me queixei na recepção pediram-me para escrever uma nota para juntarem às muitas que já tinham de protestos. Mas o pior da noite foi ter sido atacado por umas aranhas minúsculas que me trincaram um lado da cara, a cabeça, braços e costas, deixando-me num estado lastimoso. Um creme que encontrei numa farmácia suaviza um bocado a situação mas continua dramática.

Deixei Mérida pelas três da tarde e fui ficar uns 100 Km depois, junto às sensacionais ruinas Mayas de ChienchinTze, que visitei na manhã seguinte. Esta zona é a mais turística do México, com cerca de 15 milhões de turistas a aterrarem em Cancun todos os anos. Deixei as ruinas já tarde e pensei em ficar ainda antes de Cancun mas passei apenas por pequenas aldeias que não tinham hotéis. Numa delas, já de noite, indicaram-me uma quinta onde cheguei através de uma estrada de terra. Toquei ao portão e acabou por aparecer um homem com uma criança ao colo a dizer que só estavam preparados para receberem grupos grandes com marcações. Continuei estrada fora até que alguém a quem perguntei por um Hotel sugeriu que cortasse por uma estrada secundaria a caminho de Puerto Morelos, por ser mais perto que Cancun. Entrei nesta estreita estrada deserta de longas rectas e, pelas oito da noite cheguei à pequena vila, muito mais tranquila e atractiva que a capital do turismo. Deixei a tralha num simpático Hotel onde um Mexicano me viu chegar na moto e me convidou para beber uma cerveja no bar sem paredes que dava para a rua. Acabei por ir jantar a um restaurante na rua do lado onde uma mexicana dançava Sevilhanas ao som de uma guitarra e de um desapropriado trompete, tocado por uma mulher. Animado.

No dia seguinte tinha combinado encontrar-me em Playa del Carmen com uma amiga alemã, que conheci há quatro anos no Laos e mais tarde visitei em Stutgaart. Cheguei antes dela, pelas quatro da tarde, mas já jantámos juntos.

Da parte da manhã tinha andado um pouco para trás para visitar Cancún, por curiosidade. É muito melhor do que estava à espera. A cidade é feia mas os bons Hotéis estão junto a uma fantástica praia de vários quilómetros com um mar azul turquesa.

Huatulco 2

Quando cheguei a Huatulco um rapaz, junto ao porto, veio perguntar-me se procurava Hotel. Disse-lhe que sim, um barato e por ali. Veio então a correr à frente da moto até ao Hotel onde fiquei. Convidei-o para jantar e a seguir ainda fomos a um cabaret abaixo de cão beber uma cerveja a um euro e meio cada com direito a assistir ao striptease, embora eu pedisse a todos os santos para que a mulher não se despisse, tão inestética já era vestida.

- “E as boas não se despem”?

- “Só mais para o fim da noite. Começa com esta.”

No dia seguinte decidi embarcar para uma visita às baías, no que pensava ser um passeio de turistas. Acabou por ser uma espécie de Feira Mexicana Naval. Mal entrámos puseram música aos berros enquanto o capitão, no que me pareceu muito sensato para um Mexicano pediu:

- “Agradeço que ponham todos os coletes porque o mar está bravo e pode ser perigoso”. E quando arrancamos insistiu:

- “Atenção. Já têm todos os coletes? Agradeço que todos os ponham, incluindo as crianças. O mar está bravo. Além disso vamos agora passar em frente à capitania e podemos ser multados se alguém não tiver o colete colocado”. Aqui estava o segredo de tanto zelo pela segurança dos passageiros.

Lá pusemos todos os coletes. Só que, mal saímos do porto e entrámos em mar aberto o comandante voltou ao microfone:

- “Atenção. Já podem tirar os coletes. Já passámos a capitania. Agora é festa meus amigos. Quero ver todos contentes e animados”. E aumentou o volume da aparelhagem de som, onde berrava um Mexicano acompanhado de violas.

E lá andavam crianças de quatro e cinco anos a correrem de um lado para o outro e a pendurarem-se no varandim do catamaran sem colete algum.

Ao meu lado seguia uma família típica: Um casal dos seus sessenta e cinco anos em que o homem tinha uma barriga de um tamanho equivalente ao dobro de uma mulher grávida de nove meses. O homem, que mal conseguia andar, entrou no barco a suar em bica pelo esforço que tinha feito no trajecto dentro do Porto e, quando se sentou já não se conseguiu levantar, nem mesmo para tirar a fotografia de família a pedido do fotógrafo do barco. Este casal tinha três filhos nos seus trintas, dois deles casados e com vários filhos entre os quatro e os seis anos. Transportavam a bordo uma enorme arca congeladora que até rodas tinha e onde vinham poucos refrigerantes mas cervejas suficientes para abastecer um bar durante um fim de semana. Na primeira hora entre os três beberam uma dúzia. O mais velho via-se que se encaminhava a paços largos para conseguir o físico do pai e a mulher também não percebi se estava na eminência de ter outra criança ou se a barriga era devida aos mesmos hábitos que o marido. Estavam todos em enorme alegria e tiravam caricas, umas a seguir à outras, apenas com um isqueiro, com a habilidade natural de verdadeiros profissionais. As crianças ainda não tinham tido tempo para engordar mas já as mães lhes iam dando um ou outro golo de cerveja para se habituarem, não fossem os petizes ficar raquíticos com falta de álcool no sangue. Os pais diziam não, não, a rirem mas percebia-se que tinham enorme orgulho no hábito que os filhos estavam a adquirir. Tudo aquilo parecia um filme do Almodôvar.

Enquanto isto um outro casal, com o ar de terem saído da reserva de Índios onde eu tinha passado no dia anterior, ela com uns justos calções brancos com flores que pareciam um pijama a que tinham cortado as pernas e um top lilás, com flores de outro padrão, fazia de Kate Winslet  no Titanic, abrindo os braços rechonchudos bem alto na proa do barco, com o marido radiante por trás dela a acompanhar o gesto, em pose para o fotografo.

Pensei como iria resistir o dia todo ali fechado mas o Comandante anunciou que iriamos parar numa praia para almoçar e antes noutra baía para quem quisesse fazer “snorkeling”. Pelo caminho vimos várias tartarugas gigantes bem perto do barco e o “snorkeling” a que só sete dos cerca de quarenta a bordo aderimos, durou uma hora e foi espectacular, com peixes sensacionais de todas as cores e uns às ricas em tons de azul ou com quadriculados que nunca tinha visto. Pareciam pintados para a ocasião.

Na paragem para almoço, de duas horas, o patriarca da família de gordos foi içado pelos filhos em peso para dentro do bote e, já em terra, de ali para a mesa do restaurante na praia. Como não se consciencializam do incómodo que é.

Na volta ainda vimos uma baleia, a uns 150 metros, que soprou o seu repuxo e mergulhou, atirando a enorme barbatana fora de água antes de mergulhar para as profundezas do oceano.

Huatulco

Quando deixei Oaxaca novamente em direcção ao Pacífico, para visitar uma famosa zona onde há sete baías umas a seguir às outras, o António Braga explicou-me que às tantas deveria abandonar a estrada principal, sensivelmente a meio da serra, para apanhar uma estrada em bom estado que me faria cortar cerca de 80 Km ao trajecto.

Há uns dias, quando rodava a cerca de 120 Km/h numa estrada de província voltei a não ver uma das muitas lombas de velocidade que este país tem. Bati com força com a roda da frente na lomba, a suspensão bateu no fundo, a moto deu um salto e o retentor do amortecedor esquerdo rebentou, o que já não me acontecia desde as esburacadas estradas do Norte da Índia e da Birmânia. O que me valeu agora é que o direito aguentou o golpe e por isso, mesmo só com um amortecedor à frente, a moto continua a curvar bastante bem. Isto a propósito das fabulosas estradas de montanha que tenho apanhado no México, que são um grande contraste com a pasmaceira das estradas através das planícies dos Estados Unidos e me têm dado imenso gozo. Nesta que segue de Oaxaca para Sul estava divertidíssimo a fazer trabalhar o pneu traseiro até ao limite embora com a frente a perder um pouco de aderência, por só um dos amortecedores funcionar.

Até que ... virei à esquerda no que pensei fosse a estrada indicada pelo António. Os primeiros quatro ou cinco quilómetros eram de uma estrada alcatroada em bom piso mas depois entrei numa parte de terra. Pensei em voltar para trás mas achei que seria apenas uma zona de obras e que rapidamente voltaria o alcatrão de maneira que continuei, serra abaixo, com a estrada a ser cada vez mais inclinada. À medida que ia andando e a estrada piorando pensava sempre que aquilo deveria estar a acabar e lá continuava. Às tantas encontrei um grupo de rapazes, Índios. Perguntei a um se a estrada iria melhorar ali à frente e ele respondeu que eu não poderia ali passar porque precisava de Passaporte. Estranhei a ideia porque estava longe da fronteira com a Guatemala.

- E se voltar para trás?

- Também precisa de Passaporte.

Ignorei o rapaz e continuei por ali abaixo. A estrada ficou tão inclinada e em algumas partes com muita areia solta de tal forma que já não poderia voltar para trás pois a moto não teria qualquer hipótese de subir aquilo, com o peso que carrego. E a descer estive várias vezes a sentir que estava muito próximo de ir ao chão. Cheguei a uma aldeia de Índios no meio da serra. Eles tinham cimentado a parte da estrada que atravessava a aldeia, com rasgos no cimento para se ter alguma tracção naquelas inclinações que desciam as montanhas praticamente a pique. Doíam-me os ouvidos de baixar de altitude tão rapidamente. Voltei a perguntar se havia alcatrão perto. Disseram-me que a cinco quilómetros e passados os cinco outros disseram-me que seriam mais sete. Parecia um inferno sem fim. Concentrava-me para não cair a pensar que poderia partir alguma peça que não me deixasse sair dali. Estes Índios que vivem fora das cidades mal percebem espanhol e têm o ar de não estar contentes por eu andar por ali no que parece considerarem território deles, mas não tenho outra hipótese senão continuar a descer por estradas cada vez mais esburacadas e difíceis. Passaram vinte e cinco quilómetros daquele inferno que pareceram cem e duraram uma boa hora. Finalmente alcatrão. Um grupo de militares estava junto à saída da estrada de terra. Mandaram-me parar. Queriam saber porque estava ali. Contei-lhes que estava perdido, perguntei como poderia seguir para a costa e deixaram-me partir sem mais conversa.

Oaxaca

Quando cheguei à ultima portagem daquela original estrada de via única em cada sentido, vi, ao longe, uma multidão junto às cabines. Já perto percebi que era uma manifestação de Índios que tinha exigido a abertura das portagens, estando eles a cobrar “ajudas financeiras” numa caixa de lata a quem passava. Do outro lado das cabines estavam dois carros da polícia, simplesmente a observarem a operação.

Quando cheguei a Oaxaca, a casa de um amigo, perguntei o que era aquilo. Contaram-me que são algumas tribos que decidem facturar qualquer coisa com aquela técnica e o governo local autoriza a operação, praticada uma ou duas vezes por semana, desde que não abusem.

O governo tem cedido a algumas reclamações dos Índios para compensar os que mandam matar quando consideram que estão a ganhar poder fora do controlo deles.

Oaxaca era uma cidade calma até 2006. Na altura houve muitos americanos e canadianos, principalmente reformados, que aqui compraram casa para viverem com um bom clima e um custo de vida muito inferior ao dos seus países. Nesse ano, uma série de conflitos na cidade geraram uma guerra civil muito localizada, na disputa pelo poder local. O Governo central deixou a revolta decorrer durante seis meses, por o Governo local ser da oposição. Depois acabaram por mandar militares acabar com a confusão. Morreram cerca de cem pessoas e conta-me o meu amigo que na altura só podiam ir à cidade de bicicleta e recolhiam a casa às cinco da tarde, muitas das vezes passando a noite ao som de tiros. Os estrangeiros voltaram todos para os seus países e só passados dois ou três anos recomeçou, aos poucos, o movimento turístico. Mas ainda há muita tensão no ar. Uma tribo ocupa a fachada do Palácio Governamental, na praça central da cidade com uma venda dos seus produtos e cartazes a pedir justiça pela morte de dois activistas, há seis anos atrás.

Há três meses, o grupo que perdeu as eleições para a reitoria da Universidade de Direito, ocupou as instalações, partiram pedras da fachada do prédio histórico para atirarem aos contramanifestantes e acabaram por pegar fogo à Universidade, que não voltou a abrir.

Quando passeava pela praça principal da cidade num Domingo, com o meu amigo, um rapaz veio contra mim de propósito dando-me um encontrão e querendo arranjar conflito, perguntando se eu estava a provocar um Mexicano. Não lhe respondemos e continuámos o nosso caminho.

Conheci o António Braga aqui, apresentado por um amigo comum. O homem nasceu em Portugal mas veio para o Brasil em criança e mais tarde para o México onde acabou por se naturalizar. Tem oitenta anos e há muitos que viaja de moto pelo continente. Antes utilizou uma BMW e uma Harley na qual fez mais de 200.000Km mas ainda o ano passado, já octogenário, pegou na sua pequena moto de 200 c,c. e foi até ao Brasil, visitar a namorada. Extraordinário

Passamos por um poste onde está uma bicicleta pendurada, pintada de branco.

-O que representa aquilo?

-Foi um ciclista que foi assassinado ali. Aqui mata-se muito, diz-me. Principalmente políticos e juízes. São profissões de risco. Um vizinho do António, “dealer” milionário, fugiu há dois anos da prisão, fardado de polícia. Matou a tiro o juiz que o condenou e ficou tranquilamente pela cidade, só voltando a ser preso quando mudou o chefe da polícia. Certamente não lhe pagou o que ele queria, diz-me o António.

Em Oaxaca passeámos pelo centro da cidade e visitámos as ruinas do Monte Albán, com mais de dois mil e quinhentos anos. Á semelhança das de Tehuantepec percebe-se que as tribos que se instalaram neste território há milhares de anos atrás eram muito desenvolvidas para a época embora ainda não saibam explicar o significado ou utilidade de muitas das construções que foram encontrando nos últimos dois séculos.

Assistimos ainda a parte de um treino de Pelota Mixteca, um jogo tradicional que se pratica há muitas centenas de anos.

Puebla

Em San Miguel de Allende deitei-me mais tarde que o costume, à uma da manhã. Acordei sobressaltado com o disparo de fogo de artifício. Olhei para o relógio e eram seis da manhã. Como foi só um foguete tentei voltar a dormir mas a cada cinco minutos disparavam outro. E assim continuou até cerca das oito. Pus a almofada por cima da cabeça e, habituado ao som dos disparos, lá consegui dormir mais um bocado, às prestações.  Quando finalmente me levantei soube o que se passava: Havia um festival Índio onde muitos dos elementos da tribo Otomi se vestiram com roupas tradicionais, algumas de guerreiros, e dançaram no Zócalo, como os Mexicanos chamam às praças principais das cidades, ao som de tambores. Esqueci o sono e fui ver o sensacional espectáculo, principalmente pelos trajes. No dia anterior já tinha dado uma volta pela cidade e naquela manhã, depois de fotografar e filmar as danças, acabei por dar mais um passeio antes de partir em direcção a Puebla.

Puebla já é uma cidade grande, com muito movimento e arredores pouco interessantes. Instalei-me num Hotel perto do centro e, durante a manhã, voltei a fazer turismo. Já tinha constatado que as Catedrais no Mexico são maiores e mais espampanantes que as existentes na Europa e depois de conversar com várias pessoas percebi a razão para tal. Quando os espanhóis conquistaram o país quiseram converter os Indios ao Cristianismo e, para tal, não só destruíram muitos dos seus locais de culto como construíram catedrais fabulosas muitas delas nesses mesmos locais e até utilizando parte das pedras desses templos. A técnica para os converter passou por fazerem obras fabulosas em dimensão e riqueza que impressionam qualquer um, mesmo nos dias de hoje. Daí estas catedrais extraordinárias, como a de Puebla que visitei nesse dia. Um Mexicano que conheci uns dias depois contou-me que muitos dos Índios, obrigados a adorar um cristo em que não acreditavam tinham crucifixos ocos onde colocavam artefactos e relíquias referentes aos seus deuses assim fingindo que rezavam a Santos católicos quando, na realidade, o faziam aos Deuses em quem tinham fé.

Visitei ainda um interessante museu que tinha não só pinturas de autores locais dos séculos XVII e XVIII como simples máquinas da segunda metade do século XIX e inícios do século XX.

Da parte da tarde parti para Oaxaca, primeiro através de uma auto estrada e depois, na maior parte do percurso, um tipo de estrada que não tinha visto em mais parte nenhuma do mundo. A estrada em si não tinha nada de extraordinário pois era com bom piso de faixa única em cada sentido, a maior parte através de uma serra. O que era extraordinário é que tinha portagens, como se fosse uma auto estrada.

Antes de entrar nesta estrada vi uma barraca feita muito rudimentarmente com panos brancos na borda da autoestrada e duas mulheres a cozinharem debaixo daquele toldo. Havia uma única mesa onde estavam três camionistas, com os respectivos camiões parados na beira da auto estrada. Resolvi parar para também almoçar e sentei-me à mesa com eles. Tinham ar de Indios, grandes. Os três tinham pulseiras em prata com um bom par de centímetros de largura e chapas com algum escrito mas o que estava sentado à minha frente exibia ainda um enorme crucifixo preso a uma grossa corrente de prata por fora da T shirt em que a cruz era em azul forte e a imagem num dourado brilhante. Era até assustador de tão original. Não deram grande conversa mas o almoço de carne picada com tomate, pimento recheado com queijo e arroz estava excelente e, acompanhado de uma Coca Cola, custou o equivalente a três euros, gorjeta incluída.

San Miguel de Allende

Em Guadalajara visitei a Catedral que é imponente, como várias aqui no Mexico e o Palácio do Governo que exibia uma interessante exposição sobre a história daquela província de Jalisco além de dois fantásticos murais do artista local

Jose Clemente Orozco.

Da parte da tarde parti em direcção a San Miguel de Allende que me tinham recomendado visitar mas acabei por ficar a caminho, na cidade de Léon. A cidade é horrível e o primeiro Hotel em que parei também tinha as tabelas de aluguer de quartos por hora. No rés do chão um empregado lavava o chão de um bar, ainda fechado àquela hora, que prometia muitas luzes a animação. Disseram-me que podia ficar a noite toda por um preço simpático e pedi para ver o quarto. Lá fui escada acima acompanhado por uma empregada de limpeza, magrinha e baixinha, indiferente aos gemidos de prazer teatral que se ouviam saídos dos quartos ao longo do corredor. Como se aquilo fosse uma espécie de cassete a que ela se habituara. O quarto não tinha janelas e fugi para não ter uma depressão. Acabei por encontrar um Hotel no centro mais normal mas em que quase apanhei um torcicolo de altas que eram as almofadas enquanto o duche atirava água para o tecto e as paredes, com a pouca que me caía em cima a vir ora  gelada ora a ferver. Próximo do inferno.

No dia seguinte, a caminho de San Miguel de Allende, resolvi parar noutra cidade património mundial da Unesco. Guanajuato é uma cidade pobre, na montanha, que não parece ter tido grande desenvolvimento no ultimo século, sendo isso que a torna mais atractiva. Tem a particularidade da maioria das ruas abertas ao transito serem túneis cavados na rocha. Um labirinto em cima do qual a cidade dá a ideia de estar pousada. Alguns têm paragens de autocarro no meio com aberturas de uns cinquenta metros para o exterior de onde saem escadas para os peões subirem à superfície. Cá por cima são ruelas estreitas, muitas delas fechadas ao transito com pequenos jardins e um teatro “belle époque” absolutamente fabuloso. Estacionei a moto junto ao Palácio do Governador e almocei no terraço de um simpático restaurante do outro lado da rua com cadeirões em cabedal castanho e mesas com tampos de madeira grossa, servido por criados fardados, daqueles que parece fazerem parte da mobília. Fantástico

Da parte da tarde parti para San Miguel de Allende uma terra também encantadora mas mais turística, com lojas modernas de pintura e outro tipo de artes e antiguidades exploradas, muitas delas, por franceses ou canadianos. As ruas são em calçada polida irregular, pouco adaptadas à moto. Tinha parado na entrada da cidade junto ao primeiro Hotel que encontrei. Ao lado estacionou uma Ford Pick-up preta, dos anos 50, impecavelmente restaurada, com duas americanas loiras, de jeans usados e rasgados e chapéus de feltro. Tinham empenado uma jante num buraco da cidade e tentavam, na loja de pneus ao lado, que lhes dessem um jeito.

O Hotel era caro e resolvi ir até ao Centro à procura de alternativa. Já nas ruas estreitas de calçada parei junto a uma pequena esplanada, atrapalhando um pouco o transito e fui beber uma cerveja. A cidade é pequena e passados uns dez minutos as americanas vieram sentar-se na mesa ao lado.

- Gosto do seu caro

- A Ford? perguntou ela.

- Sim

- Tenho também uma branca, que está á venda.

- Não tenho onde a levar. Vieram dos Estados Unidos nela?

- Não. Eu vivo aqui.

Parti à procura de Hotel. Depois de passar por vários com ar de luxo rústico e caro parei à porta de um com uma porta estreita e as paredes interiores do corredor em rampa com feios azulejos. Toquei à campainha. Um homem magro de barbas com um ar simpático veio abrir-me a porta. Percebi que era o dono.

-Têm quartos disponíveis?

-Sim, com certeza

- Quando custa o single por uma noite?

- 780 Pesos

- Não, obrigado. Estou à procura de alguma coisa mais barata?

- Até quanto?

- Uns 600 Pesos

- Faço-lhe esse valor, respondeu de imediato. Tenho vários quartos livres.

Olhando para uma porta de garagem que havia ao lado perguntei

- E posso guardar a moto na garagem?

- Não. Não é minha.

- Então não dá. Não posso deixar a moto na rua.

- Não há problema. Entra pelo corredor e põe-na na entrada. Tenho uma rampa  para subir o passeio.

E lá entrei com a moto a trabalhar para dentro do Hotel, rampa a cima, depois de desmontar as malas para passar na estreita porta e corredor, com uns dez metros de comprimento, para um mini hall de entrada onde mal tinha espaço para desmontar da moto. Ali passou a noite e a manhã do dia seguinte.

Costa Careyes

Saí de Tepalcatepec pelas onze da manhã. Não estava tanto calor como no dia anterior. O meu pequeno almoço foi uma banana que tinha comprado numa mercearia na noite anterior, do outro lado da rua da roulote onde jantei.

À saída da cidade estava mais um grupo de militares a mandar parar e revistar alguns dos carros e poucos quilómetros depois estavam a queimar um enorme monte de erva. Devia ser mistura, para se não estragar muito produto, pois cheirava mas não muito intensamente. Poucos quilómetros depois um homem que circulava numa “pick-up” fez-me sinal para eu parar mas disfarcei, ultrapassei-o e acelerei. Fiz mais duzentos quilómetros numa estrada de montanha praticamente deserta mas espectacular, com boas sequencias de curvas e contracurvas. Só parei para tirar umas fotografias junto a um camponês que sentava a filha pequena num burro pela primeira vez.

No dia seguinte contaram-me que a zona onde estive era região onde os traficantes se escondiam. Há pouco tempo chegaram a controlar a cidade e a polícia não entrava lá. Fazia todo o sentido. Uma Mexicana contou que ela e o marido tinham sido assaltados há cinco anos atrás, numa parte mais calma, junto à costa, por tipos armados que lhes deram cinco minutos para retirarem tudo o que tinham no carro, porque era uma pick-up americana quase nova que lhes dava jeito. Nunca mais a viram. O que vale é que uma moto não lhes serve para grande coisa. De qualquer forma na volta escolho outro trajecto.

Chegado à Costa do Pacífico parti para Norte, cerca de 100 Km até Costa Careyes onde passei quatro dias na fantástica casa da irmã de um amigo.

Esta zona da costa foi nos anos 60 comprada por um italofrancês que aqui fez um empreendimento que combina luxo com natureza, com praias desertas maravilhosas e uma fauna que inclui crocodilos nas lagoas, linces, veados e enormes aves que sobrevoam as rochas. Perto da costa passam baleias e golfinhos. Apanhei excelentes dias de praia onde também andei a cavalo e visitámos outras baías e enseadas de barco. Fantástico. Nos anos setenta o velho Agnelli da Fiat encantou-se com aquilo e pensou em ali construir diversos hotéis mas quando visitou o local a filha foi picada por um peixe aranha e desistiu da ideia. Ainda bem. A grande vantagem de Costa Careyes é não ter hotéis e assim estar reservada para quem tem ou aluga ali casa.

Quando arranquei não tinha percorrido mais de dez quilómetros quando, o que me pareceu um corvo, saiu da vegetação da borda da estrada e se estatelou contra a frente da mota, ficando estrangulado entre a carenagem e o para brisas. Parei para o retirar, já cadáver.

Desta vez escolhi uma estrada fora da zona dos gangs de droga para regressar e  também era excelente, através da serra. Fui até Guadalajara e aproveitei para visitar a parte antiga da cidade na manhã seguinte. Parei a moto junto à porta principal da catedral, em cima do largo passeio mas sem tapar a passagem a ninguém, à boa maneira antiga portuguesa. Aqui a policia não se tem queixado muito quando deixo a moto mal parada e desta vez acabaram por me deixar um papel delicioso, que eu pensava ser uma multa mas não passava de um aviso impresso para não deixar a moto ali por muito tempo ou seria multada. Simpático.